我曾經認真花了些時間在學習如何辯認香水的香調上（或者至少，我認為我或多或少已經學到了一些基礎）。我一直糾結在忍不住去揭露一些香水所給出的香調表里的常見謬誤之中，但是最終我放棄了，決定對這個問題來個一次性解決。

以下所有的文字都可以被簡單歸納成一句話：香水中并不是所有的成份都會出現在香調表中，也并不是出現在香調表中的成份就肯定會出現在香水里。所以如果心中已經有了這個譜的話～下文基本不用看了。

什么是香水的香調表，它是從哪來的？

平常我們在網上或者其他地方看到的所謂“香調表”通常是有香水的公關部門提供。通常只為給出該款香水大致是個什么概念，或者公關部門的人認為的該香水的味道（事實上更加有可能的是他們認為能夠吸引到更多的顧客的說法），僅此而已。香調表不是配方表，也并不完整。一般來說香調表都是簡單明了的。比如最近上市的Ungaro by Ungaro只列出了三種成份：茉莉，藏紅花和琥珀。與之形成鮮明對比的是資生堂最近上市的重推版Zen列出了20種成份：葡萄柚，佛手柑，鳳梨，桃子，藍玫瑰，小蒼蘭，桅子花，紅蘋果，紫羅蘭，鈴蘭，風信子，玫瑰，蓮花，廣藿香，雪松，麝香，白麝香，琥珀，乳香和水栽植物。沒有理由就斷定Zen比Ungaro包含更多的獨立氣味成份，有可能是，也有可能不是。也許這兩種香水都不多不少正好包含著香調表里列出的成份。作為顧客，我們是無法知道的。（就我個人而言，我也不在乎）

除此之外，還有可能你在官網上看到的香調表跟最初發布的版本已經不一樣了，盡管香水本身在此期間可能根本沒變，或者公關部門會給商店的專柜和媒體不同版本的香調表，這會導致很多誤解。時不時的你會看見在香水論壇上會出現這樣的帖子：某香水有甲乙兩種香調表，哪個才是正確的？對此問題的最佳答案應該是：都不是，都可能，或者都是。因為可能兩份都不是完整的香調表，也可能其中的一份比另一份來得更加貼切，更有可能兩份香調表的成份該款香水其實都有。不管你是二選一還是一手全包，其實都沒什么太大的區別。

同理，當你得知某款香水被改版然后你看到了新版的香調表時，新老兩份香調表之前的不同之處可能跟實際上新老兩版香水本身的不同之處沒什么關系。大有可能只是公關部門想要換一種推廣的路線。基本上不太可能說是顧客會被明確告知原版香水中昂貴的格拉斯茉莉被其他產地的便宜茉莉甚至是部分或者全部被廉價人工合成茉莉所代替。同樣公關部門也不會提醒顧客原版中的某種合成麝香由于被禁所以換成了另一種更為安全的麝香。

為什么說香調表是無關緊要的？

于是我們已經由上文得知，公關部門不可能把香水中所有的成份都告訴顧客。這里還有一種常見的發貼：“我討厭醛，哪些香水中是不含醛的？”，于是底下會有人列出一個所有香調表里沒有醛的香水單，這是行不通的。有很多的含醛香水是沒有在香調表里列出“醛”這個字的。而且事實上醛遠不止一種，有可能你討厭的只是其中的某一種而已，更有可能只有當它的劑量大的時侯才會讓你討厭。也有很多在香調表中將醛粉飾成其它的東西列出來的香水，比如說當你在某個香調表里看到桃子，事實上可能你聞到的桃子味道正是來自醛。

哪怕就是某種成分的確被列出來了，顧客也不會知道在香水中所使用的究竟是哪一種具體的化合物。比如我也曾見過這樣的帖子：“麝香在我身上總是會變酸，哪些香水沒有麝香？”，于是又有人不亦樂乎的在底下列了一堆香調表里沒有“麝香”兩個字的香水。這里有兩點是要尤其注意的：很少有香水是不含合成麝香的，事實上有著很多天差地別的化合成份都號稱麝香。在麝香清單上，我們能看到有木調麝香，果香調麝香，粉調麝香，清新調麝香，金屬調麝香……麝香清單是沒有盡頭的。一款香水有可能是含有麝香中的一種，但事實上更多的香水會同時使用好幾種麝香。香調表里的“麝香”兩個字并不能告訴顧客事實上聞上去會是個什么味道，所以只是因為某款含麝香的香水在你身上發酸，不能就此假設其他的也會這樣。

麝香的例子也適用于很多其他的成份。隨便列幾個花香成份，比如：晚香玉，茉莉，玫瑰，什么都可以。在香調表里出現花香成份并不等于在調制香水的時侯就真的是使用了該種的鮮花。也許是真正的茉莉，也有可能是合成茉莉和真正茉莉的混合，還有可能只是合成茉莉，更有可能是若干種合成茉莉的混合。或者只是某種聞上去像茉莉的化合物，于是公關部門就在香調表上給其冠以“茉莉”的頭銜。所以跟麝香一樣，你也許只是喜歡或討厭某款特定香水中的茉莉，也許香調表中的茉莉事實上來自于香水中某些類似茉莉的成份，也許你在香水中會聞到茉莉但香調表中根本沒有。

某些情況下，調香師會使用我們所稱的“重構香材”。比如Hermes的Brin de Reglisse，調香師Jean-Claude Ellena就曾求助于他在格拉斯一個獨立調香實驗室的同行，讓他們將薰衣草的香味分割成50組獨立的氣味分子，把每一種都聞過，然后舍棄了其中的五種，將剩下的重新結構成他所希望得到的薰衣草香味。同樣的，如今在香水中所使用的廣藿香通常也會通過這樣的工藝去除原始香材中濃重的泥土底味，減少香材的“嬉皮士”氣質以迎合現今顧客的口味。很多不喜歡廣藿香的人（包括我在內）發現幾乎無法在新近的香水中分辨出廣藿香的味道，而另外一些人（再次，包括我在內）發現使用這種經過馴服的天然香材使得很多現在的香水因為過于清新而讓人覺得很別扭。【Jasmine注：60、70年代嬉皮士們經常會用廣藿香主題的香水來掩蓋抽完大麻之后留在身上的味道，所以在西方文化中廣藿香的氣味經常會給人“很嬉皮”的聯想】

同時另一個基本常識是很多化合物聞上去不僅僅只是單獨一種味道，而很有可能會在香調表里別分開列出。比如稀有木材，琥珀和麝香可能都是來自同一種化合物，而在另一份不同公司的香調表里可能只會別列為麝香或者動物性麝香或者只被列成異國木材。晚香玉和橙花香也可能是來自同一種化合物。香調中的含羞草，茉莉，皮革，雪松或者香根草都可能是同樣的情況

最后還有一種最容易概念混淆的香材是琥珀。在Prada Amber Pour Homme上市后，我看到很多人都對香調表表示不解（佛手柑，柑橘，橙花油，小豆蔻，天竺葵，香根草，甜橙花，沒藥，nirvanolide musk【譯者注：苯乙基內酰脲】，巖薔薇，檀木，零陵香豆，香草，藏紅花，廣藿香和皮革）因為里面根本沒有琥珀。事實上并沒有一種天然香材是被稱為“琥珀”的，它是一種結構香調（或者模擬香調），可能包含巖薔薇，安息香，香草，零陵香豆或者廣藿香，這還只是一部分的可能性。一款香水可能含有其中一種或幾種成份，或者只是運用了一種有琥珀感的人工化合物。香水商可能會列出具體的成份，也可能就籠統地稱之為琥珀，融解琥珀或者熱熔琥珀，反正哪個聽上去好聽就用哪個。

為什么香調表還是有用的

你可能會想，既然如此，我們干嘛還要去看香調表？其實很簡單：作為顧客，香調表是我們唯一能得到的關于香水的信息。每天都會有2到3款新的香水上市，我可沒有把它們全都聞過來的打算。雖然香調表或多或少會有點不靠譜，但它可以作為顧客決定是否要試香的參考。

Gwen Stefani L.A.M.B.I.列出的引人注目的清新綠色調讓我猜測，前調可能會有空氣清新劑的感覺，果不其然，的確就是這樣。在L里我能聞到廣告中所提到的梨和甜豌豆，盡管香水中并沒有真正的梨和甜豌豆。同樣，Miss Dior Cherie香調表里的草莓雪芭和焦糖爆米花很好地給出了甜美果香調的概念，事實上的確如此。同樣在Britney Spears Fantasy香調表里的紅荔枝，金榅桲，獼猴桃和紙杯蛋糕也是一樣的作用。

我能想到很多香調表把我引入歧途的例子，而且的確從香調表里并不能找到所有我們想要知道的信息。這有一份讓我覺得看上去很有愛的香調表：綠色常春藤，柑橘，蓮花，橙花瓣，摩洛哥玫瑰，精純茉莉【譯者注：jasmine sambac，產自印度和阿拉伯的一種小花茉莉，精油十分昂貴。號稱“花精油之王”】，含羞草，杏皮，琥珀，稀有木材和麝香。這是即將上市的Vera Wang Flower Princess的香調表，事實上在聞過原版的Vera Wang Princess之后，我可以完全肯定這個新版Flower Princess不是我的菜。

所以，香調表可以愛怎么看就怎么看，但別忘了還是你的鼻子最可靠。如果你聞到了香草但是香調表上并沒有，并不等于你在做夢。而如果香調表上有列出香草但是你沒聞到，也別擔心是你的嗅覺出了問題。（譯者：小N）